Dans la vieille ville

Les travaux commencent en 1530, après la création du diocèse d'Alghero-Bosa en 1503 qui laisse la ville sans cathédrale. La base est gothique catalane, sur le modèle de Santa Eulàlia à Barcelone ; consacrée en 1593 alors qu'elle est encore inachevée, elle reçoit son transept et sa coupole octogonale en 1638. La façade que l'on voit de la place est bien plus tardive — un portique dorique de 1820 et une façade néoclassique de 1862 — l'édifice se lit donc comme deux siècles empilés. Le clocher a gardé l'idée catalane : un fût octogonal sous une pyramide de faïences polychromes.

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Les franciscains arrivent au XIVe siècle et l'église est bâtie en 1380, puis reconstruite en gothique catalan au XVe. Derrière la sacristie s'ouvre le cloître, sur deux niveaux : vingt-deux colonnes de grès en bas, du XVIe siècle, et une galerie du XVIIIe au-dessus. L'été, il devient une salle de concert. Dans l'église, au quatrième pilier de gauche, se trouve le Christ à la colonne en bois porté en procession pendant la Semaine sainte.

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L'église prend sa forme actuelle d'une reconstruction entamée en 1612 et passe aux jésuites, qui tiennent un collège à côté jusqu'à la dissolution de l'ordre en 1774, après quoi les bâtiments deviennent caserne. La coupole est ce que tout le monde connaît : octogonale, sur haut tambour, revêtue à l'extérieur de carreaux polychromes. Ces carreaux ne sont pas baroques — ils ont été dessinés vers 1950 par Antoni Simon Mossa, l'architecte de l'Escala del Cabirol à la grotte de Neptune, avec le peintre Filippo Figari.

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La Misericordia appartient à la confrérie du même nom et constitue le cœur actif de la Semaine sainte d'Alghero, ce rite que la ville conserve dans la tradition catalane depuis la fin du XVIe siècle. L'intérieur est sobre par rapport à la cathédrale, et c'est justement le propos : ce bâtiment existe pour une semaine par an, quand on y joue le Desclavament — la descente de croix — et que la procession sort de sa porte.

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C'était le centre civique de l'Alghero catalane, et elle porte encore son nom catalan, Plaça del Pou Vell, la place du vieux puits. Le palais d'Albis, dit aussi Casa de Ferrera, y donne : l'immeuble où, selon la tradition locale, Charles Quint s'arrêta les 7 et 8 octobre 1541 en route vers Alger et s'adressa aux habitants par un « todos caballeros ». À prendre comme un récit et non comme un fait — l'historien Giuseppe Manno a décrit la visite en détail sans jamais l'évoquer.

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Bâtie au XIVe siècle avec l'argent de la communauté juive de la ville — d'où son autre nom, Torre degli Ebrei — elle était à l'origine la Porta Reial, l'entrée principale depuis la route de Sassari, close au crépuscule et rouverte à l'aube. Quand le décret de 1867 met fin au statut de place forte et que les murailles côté terre tombent, cette tour reste seule debout. Elle abrite aujourd'hui un point d'information, et la place autour accueille fin novembre l'ouverture du marché de Noël.

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Le MASA a ouvert dans la vieille ville et rassemble ce qui est sorti du sol autour d'Alghero : du village nuragique de Palmavera, de Sant'Imbenia dans la baie de Porto Conte — où furent trouvées des céramiques phéniciennes et grecques parmi les plus anciennes de la Méditerranée occidentale — et de la villa romaine de la même baie. L'endroit où passer avant ou après avoir roulé jusqu'à ces sites, puisque les objets sont ici et les murs là-bas.

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Ferdinand le Catholique fait d'Alghero la deuxième place forte de Sardaigne au XVIe siècle, avec un anneau complet de murs et de tours. Le décret du 25 avril 1867 met fin à ce statut ; les murailles côté terre sont démantelées, celles côté mer conservées et plantées d'arbres. Il en reste une terrasse surélevée au-dessus de l'eau, du bastion de la Maddalena jusqu'à la Torre di Sulis, avec les cafés sous les remparts et le clocher de la cathédrale dans le dos.

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Le bastion de la Maddalena ferme le circuit à son angle nord, là où les fortifications tournent vers le port. C'est le bout le plus calme de la promenade — un long mur bas, quelques palmiers et la vue en arrière sur tout le front de mer de la ville. Une plaque sur la tour rappelle le séjour de Garibaldi à Alghero.

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Bâtie dans la première moitié du XVIe siècle, la tour a des murs de six mètres d'épaisseur sur trois niveaux, de hautes voûtes sur de lourdes nervures de pierre et un escalier en colimaçon reliant les étages. Son premier nom fut Torre dello Sperone — Torres de l'Esperó Reial — d'après l'éperon de fortification qui la jouxtait. Elle devient Torre di Sulis au XIXe siècle, du nom de Vincenzo Sulis, le tribun de Cagliari détenu ici de 1799 jusqu'à sa grâce en 1820. Deux canons repêchés d'un galion espagnol coulé au large vers 1500 se dressent à côté.

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Issue de la réorganisation des défenses au XVIe siècle, elle mesure une dizaine de mètres de diamètre et près de soixante de circonférence, avec des murs de 4,30 m d'épaisseur. Elle avait trois niveaux desservis par un escalier intérieur ; il en reste deux, sous une voûte en berceau portée par de lourdes nervures disposées en rayons. Le rez-de-chaussée a reçu une porte nouvelle quand les murs alentour sont tombés, et sert aux expositions.

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Le port file vers le nord depuis le bastion de la Maddalena, et fait toujours deux métiers à la fois : flotte de pêche d'un côté, marina de l'autre. Quatre siècles durant, c'est là que les barques du corail débarquaient leur prise, ce commerce qui a donné son nom à la côte. Aujourd'hui, c'est aussi d'ici que partent les bateaux pour Capo Caccia et la grotte de Neptune — la voie maritime qui fut, pendant environ 150 ans, le seul accès à la grotte, jusqu'à ce que l'Escala del Cabirol soit taillée dans la falaise en 1954.

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Le musée occupe la Villa Costantino, construite en 1927 et conservée telle quelle — une maison qui fait elle-même partie de l'exposition. Elle explique pourquoi Alghero est la capitale de la Riviera del Corallo : le Corallium rubrum pousse sur ces fonds entre 30 et 200 mètres, il a été la principale affaire de la ville du XIVe au XVIIIe siècle, et un rameau figure dans les armes municipales. Les ateliers des ruelles de la vieille ville le travaillent encore.

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Bâtie vers 1880 sur les restes d'une ancienne tour de guet, la Villa Las Tronas fut la résidence d'été de Victor-Emmanuel III et de la reine Hélène jusqu'aux années 1940, et c'est un hôtel depuis 1961. Le nom vient de deux rochers cylindriques en contrebas, en forme de trônes. On n'y entre pas sans y loger, mais le promontoire est public : la promenade le long du Lungomare Valencia, entre les deux petites criques que la villa sépare, vaut les vingt minutes depuis les bastions.

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