Nel centro storico

I lavori cominciarono nel 1530, dopo che nel 1503 fu creata la diocesi di Alghero-Bosa e la città si ritrovò senza cattedrale. L'impianto è gotico-catalano, sul modello di Santa Eulàlia a Barcellona; fu consacrata nel 1593 ancora incompiuta, e nel 1638 arrivarono il transetto e la sua cupola ottagonale. Il fronte che si vede dalla piazza è molto più tardo — un portico dorico del 1820 e una facciata neoclassica del 1862 — così l'edificio si legge come due secoli sovrapposti. Il campanile ha tenuto l'idea catalana: fusto ottagonale sotto una piramide di maioliche policrome.

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I francescani arrivarono nel XIV secolo e la chiesa fu costruita nel 1380, poi riedificata in forme gotico-catalane nel Quattrocento. Dietro la sacrestia si apre il chiostro, su due livelli: ventidue colonne in arenaria sotto, cinquecentesche, e un loggiato settecentesco sopra. D'estate diventa spazio per concerti. In chiesa, sul quarto pilastro di sinistra, sta il Cristo alla colonna in legno che esce in processione durante la Settimana Santa.

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La chiesa prese l'aspetto attuale da una ricostruzione avviata nel 1612 e fu affidata ai gesuiti, che vi tennero un collegio finché l'ordine fu sciolto nel 1774 e gli edifici diventarono caserma. La cupola è la cosa che tutti conoscono: ottagonale, su tamburo alto, rivestita all'esterno di piastrelle policrome. Quelle piastrelle non sono barocche — furono disegnate intorno al 1950 da Antoni Simon Mossa, l'architetto dell'Escala del Cabirol alla Grotta di Nettuno, insieme al pittore Filippo Figari.

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La Misericordia appartiene all'omonima confraternita ed è il cuore operativo della Settimana Santa algherese, il rito che la città conserva nella tradizione catalana dalla fine del Cinquecento. L'interno è spoglio rispetto alla cattedrale, ed è proprio il punto: l'edificio esiste per una settimana all'anno, quando dentro si mette in scena il Desclavament — la deposizione dalla croce — e dalla sua porta esce la processione.

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Era il centro civico dell'Alghero catalana e porta ancora il nome catalano, Plaça del Pou Vell, la piazza del pozzo vecchio. Vi si affaccia il palazzo d'Albis, noto anche come Casa de Ferrera: l'edificio in cui, secondo la tradizione locale, Carlo V si fermò il 7-8 ottobre 1541 andando ad Algeri e si rivolse agli algheresi con il «todos caballeros». Va presa come racconto, non come fatto — lo storico Giuseppe Manno descrisse la visita a lungo e non ne fece mai parola.

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Costruita nel XIV secolo con il contributo della comunità ebraica della città — per questo è detta anche Torre degli Ebrei — era in origine la Porta Reial, l'ingresso principale dalla strada di Sassari, chiusa al tramonto e riaperta all'alba. Quando il decreto del 1867 pose fine allo stato di piazzaforte e le mura verso terra furono smantellate, questa torre restò in piedi da sola. Oggi ospita un punto informazioni, e la piazza attorno è dove a fine novembre apre il mercatino di Natale.

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Il MASA ha aperto nel centro storico e raccoglie ciò che è uscito dal terreno attorno ad Alghero: materiali dal villaggio nuragico di Palmavera, da Sant'Imbenia nella baia di Porto Conte — dove sono state trovate ceramiche fenicie e greche fra le più antiche del Mediterraneo occidentale — e dalla villa romana della stessa baia. È il posto da vedere prima o dopo essere andati in quei siti, perché gli oggetti sono qui e i muri sono là.

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Ferdinando il Cattolico fece di Alghero la seconda piazzaforte della Sardegna nel Cinquecento, con un anello completo di mura e torri. Il decreto del 25 aprile 1867 chiuse quello status; le mura verso terra furono smantellate, quelle verso mare mantenute e piantumate. Quel che resta è una terrazza rialzata sull'acqua, dal bastione della Maddalena fino alla torre di Sulis, con i locali sotto i bastioni e il campanile della cattedrale alle spalle.

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Il bastione della Maddalena chiude il circuito all'angolo settentrionale, dove le fortificazioni piegano verso il porto. È il capo più tranquillo della passeggiata — un muro lungo e basso, qualche palma e la vista indietro su tutto il fronte a mare della città. Una lapide sulla torre ricorda il soggiorno di Garibaldi ad Alghero.

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Costruita nella prima metà del Cinquecento, ha mura spesse ben sei metri su tre piani, volte alte su possenti costoloni e una scala a chiocciola che collega i livelli. Il primo nome fu Torre dello Sperone — Torres de l'Esperó Reial — dallo sperone di fortificazione che le stava accanto. Diventò Torre di Sulis nell'Ottocento, da Vincenzo Sulis, il tribuno cagliaritano rinchiuso qui dal 1799 fino alla grazia del 1820. Accanto stanno due cannoni recuperati da un galeone spagnolo affondato al largo intorno al 1500.

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Parte del riassetto cinquecentesco delle difese, misura circa dieci metri di diametro e quasi sessanta di circonferenza, con mura spesse 4,30 m. Aveva tre piani serviti da una scala interna; ne restano due, sotto una volta a botte retta da costoloni disposti a raggiera. Al piano terra fu aperta una porta nuova quando caddero le mura attorno, e oggi ospita mostre.

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Il porto corre a nord dal bastione della Maddalena e fa ancora due mestieri insieme: la flotta da pesca da una parte, il porto turistico dall'altra. Per quattro secoli qui sbarcavano le barche del corallo, il commercio che ha dato il nome a questa costa. Oggi è anche il punto da cui partono i battelli per Capo Caccia e la Grotta di Nettuno — la via di mare che per circa 150 anni fu l'unico accesso alla grotta, finché nel 1954 non venne tagliata nella falesia l'Escala del Cabirol.

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Il museo sta a Villa Costantino, costruita nel 1927 e conservata com'era — una casa che è essa stessa parte dell'esposizione. Quello che spiega è perché Alghero sia la capitale della Riviera del Corallo: il Corallium rubrum cresce su questi fondali fra i 30 e i 200 metri, fu l'affare principale della città dal Trecento al Settecento, e un ramoscello sta nello stemma comunale. Le botteghe nei vicoli del centro storico lo lavorano ancora.

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Costruita intorno al 1880 sui resti di un'antica torre di guardia, Villa Las Tronas fu residenza estiva di Vittorio Emanuele III e della regina Elena fino agli anni Quaranta, ed è un albergo dal 1961. Il nome viene da due scogli cilindrici sotto di essa, a forma di trono. Non si entra se non si è ospiti, ma il promontorio è pubblico: la passeggiata lungo il Lungomare Valencia, fra le due caIette che la villa separa, vale i venti minuti dai bastioni.

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