En el casco antiguo

Las obras empezaron en 1530, tras crearse en 1503 la diócesis de Alghero-Bosa y quedarse la ciudad sin catedral. La base es gótico-catalana, según el modelo de Santa Eulàlia de Barcelona; se consagró en 1593 aún sin terminar, y en 1638 llegaron el crucero y su cúpula octogonal. El frente que se ve desde la plaza es muy posterior — un pórtico dórico de 1820 y una fachada neoclásica de 1862 — de modo que el edificio se lee como dos siglos superpuestos. El campanario mantuvo la idea catalana: fuste octogonal bajo una pirámide de mayólica policromada.

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Los franciscanos llegaron en el siglo XIV y la iglesia se levantó en 1380, luego se rehízo en gótico catalán durante el XV. Tras la sacristía se abre el claustro, en dos niveles: veintidós columnas de arenisca abajo, del siglo XVI, y una galería del XVIII arriba. En verano se convierte en sala de conciertos. Dentro de la iglesia, en el cuarto pilar de la izquierda, está el Cristo de la columna en madera que sale en procesión durante la Semana Santa.

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La iglesia tomó su forma actual de una reconstrucción iniciada en 1612 y pasó a los jesuitas, que mantuvieron un colegio al lado hasta que la orden se disolvió en 1774 y los edificios se convirtieron en cuartel. La cúpula es lo que todos conocen: octogonal, sobre tambor alto, revestida por fuera de azulejos policromados. Esos azulejos no son barrocos — los diseñó hacia 1950 Antoni Simon Mossa, el arquitecto de la Escala del Cabirol en la Gruta de Neptuno, junto con el pintor Filippo Figari.

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La Misericordia pertenece a la cofradía del mismo nombre y es el corazón operativo de la Semana Santa algueresa, el rito que la ciudad conserva en la tradición catalana desde finales del siglo XVI. El interior es sobrio comparado con la catedral, y ese es justamente el punto: el edificio existe para una semana al año, cuando dentro se representa el Desclavament — el descendimiento — y por su puerta sale la procesión.

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Fue el centro cívico de la Alghero catalana y todavía lleva su nombre catalán, Plaça del Pou Vell, la plaza del pozo viejo. En ella está el palacio d'Albis, conocido también como Casa de Ferrera: el edificio donde, según la tradición local, Carlos V se detuvo el 7 y 8 de octubre de 1541 camino de Argel y se dirigió a los vecinos con un «todos caballeros». Tómalo como relato y no como hecho — el historiador Giuseppe Manno describió la visita con detalle y nunca lo mencionó.

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Construida en el siglo XIV con dinero de la comunidad judía de la ciudad — de ahí que también se la llame Torre degli Ebrei — era originalmente la Porta Reial, la entrada principal desde el camino de Sassari, cerrada al anochecer y abierta al alba. Cuando el decreto de 1867 acabó con la condición de plaza fuerte y cayeron las murallas de tierra, esta torre quedó sola en pie. Hoy alberga un punto de información turística, y en la plaza que la rodea abre a finales de noviembre el mercado navideño.

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El MASA abrió en el casco antiguo y reúne lo que ha salido del suelo alrededor de Alghero: material del poblado nurágico de Palmavera, de Sant'Imbenia en la bahía de Porto Conte — donde se hallaron cerámicas fenicias y griegas entre las más antiguas del Mediterráneo occidental — y de la villa romana de esa misma bahía. Es el sitio al que ir antes o después de acercarse a esos yacimientos, porque los objetos están aquí y los muros allí.

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Fernando el Católico hizo de Alghero la segunda plaza fuerte de Cerdeña en el siglo XVI, con un anillo completo de murallas y torres. El decreto del 25 de abril de 1867 puso fin a ese estatus; las murallas de tierra se desmantelaron, las del mar se conservaron y se plantaron de árboles. Lo que queda es una terraza elevada sobre el agua, desde el bastión de la Maddalena hasta la Torre di Sulis, con los locales bajo las murallas y el campanario de la catedral a la espalda.

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El bastión de la Maddalena cierra el circuito en su esquina norte, donde las fortificaciones giran hacia el puerto. Es el extremo más tranquilo del paseo — un muro largo y bajo, algunas palmeras y la vista hacia atrás sobre todo el frente marítimo de la ciudad. Una placa en la torre recuerda la estancia de Garibaldi en Alghero.

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Levantada en la primera mitad del siglo XVI, tiene muros de seis metros de espesor en tres plantas, bóvedas altas sobre gruesos nervios de piedra y una escalera de caracol que une los niveles. Su primer nombre fue Torre dello Sperone — Torres de l'Esperó Reial — por el espolón de la fortificación que tenía al lado. Se convirtió en Torre di Sulis en el siglo XIX, por Vincenzo Sulis, el tribuno cagliaritano encerrado aquí desde 1799 hasta su indulto en 1820. A su lado hay dos cañones recuperados de un galeón español hundido frente a la costa hacia 1500.

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Parte de la reorganización de las defensas en el siglo XVI, mide unos diez metros de diámetro y casi sesenta de circunferencia, con muros de 4,30 m de espesor. Tenía tres plantas servidas por una escalera interior; quedan dos, bajo una bóveda de cañón sostenida por gruesos nervios dispuestos en radios. A la planta baja se le abrió una puerta nueva cuando cayeron las murallas de alrededor, y se usa para exposiciones.

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El puerto corre hacia el norte desde el bastión de la Maddalena y sigue haciendo dos oficios a la vez: flota pesquera de un lado, marina del otro. Durante cuatro siglos aquí descargaron las barcas del coral, el comercio que dio nombre a esta costa. Hoy es también de donde salen las barcas hacia Capo Caccia y la Gruta de Neptuno — la vía marítima que durante unos 150 años fue el único acceso a la cueva, hasta que en 1954 se talló la Escala del Cabirol en el acantilado.

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El museo ocupa la Villa Costantino, construida en 1927 y conservada tal cual — una casa que es en sí misma parte de la exposición. Lo que explica es por qué Alghero es la capital de la Riviera del Corallo: el Corallium rubrum crece en estos fondos entre los 30 y los 200 metros, fue el principal negocio de la ciudad del siglo XIV al XVIII, y una ramita figura en el escudo municipal. Los talleres de las callejas del casco antiguo todavía lo trabajan.

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Construida hacia 1880 sobre los restos de una antigua torre de vigilancia, Villa Las Tronas fue residencia de verano de Víctor Manuel III y la reina Elena hasta los años cuarenta, y es hotel desde 1961. El nombre viene de dos rocas cilíndricas bajo ella, con forma de trono. No se entra si no te alojas, pero el promontorio es público: el paseo por el Lungomare Valencia, entre las dos calas que la villa separa, vale los veinte minutos desde los bastiones.

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