Qué comer en Alghero

Erizos de mar, abiertos crudos y comidos con pan y una copa de blanco. En alguerés se llaman bogamarì, y la ciudad les dedica una muestra en el paseo Barcellona a finales del invierno. La Región fija la temporada por decreto cada año — en 2026 del 2 de enero al 16 de mayo — y el recurso está lo bastante justo como para que las fechas se muevan.

Sémola enrollada a mano en bolitas irregulares y tostada al horno: de ahí el color y el olor a cereal horneado. Clásicamente con almejas; en esta costa la encontrará más a menudo como fregola ai frutti di mare. Esas mismas bolitas sustituyen al arroz en la paella alguerés.

Huevas de mújol saladas, prensadas y secadas al aire hasta formar un bloque ámbar y duro, luego ralladas sobre la pasta o cortadas finas con aceite. El centro de producción son las lagunas de Cabras, un centenar de kilómetros al sur, pero aquí está en todas las cartas.

La laguna del Calich está a unos 4 km al norte de las murallas, poco más de un metro de fondo sobre 97 hectáreas, paralela a la costa. Allí se pescan anguilas, mújoles, lubinas y cangrejos en concesión a una cooperativa local desde 1994 — y el mújol es justamente el origen de las huevas de la botarga. Es lo único de esta lista que se pesca a la vista de la carretera del aeropuerto.

Cochinillo entero al espeto, girando horas ante un fuego de leña hasta que la piel se vuelve vidrio. Es el plato de fiesta de la isla y una razón para salir de la ciudad: las cocinas de las granjas del llano lo hacen como toca, y una de ellas tiene el único Bib Gourmand de Alghero.

Pequeñas conchas de sémola estriadas — las estrías sujetan la salsa — servidas a la campidanesa con salchicha, azafrán y pecorino rallado. El primer plato más común de cualquier carta sarda, y lo más seguro que pedir para un niño.

Raviolis rellenos de patata, pecorino, ajo y menta, cerrados a mano con una costura que parece una espiga de trigo. Son de Ogliastra, en la costa este, y llevan nombre protegido. La costura es el asunto, y una máquina no sabe hacerla.

Hojas de pan cocidas dos veces hasta quedar finas y quebradizas — carta da musica, papel pautado, porque casi se lee a través. Hecho para durar meses en los campamentos de pastores. Untado con aceite y sal y devuelto al horno se convierte en pane guttiau; ablandado en caldo bajo un huevo escalfado, en pane frattau.

En esta isla hay más ovejas que personas, y tres pecorinos con denominación protegida: el Pecorino Sardo, el Fiore Sardo ahumado y prensado, y el Pecorino Romano — que en buena parte se elabora en Cerdeña y no en el Lacio. Pida el joven o el curado y le sirven dos quesos distintos.

La alcachofa espinosa es un cultivo de la Nurra, y el llano justo detrás de Alghero es una de sus zonas principales. El pliego DOP permite la recolección del 1 de septiembre al 31 de mayo, con la temporada real de diciembre a febrero. Se come cruda en láminas con aceite, o estofada entera.

Una empanada grande rellena de queso fresco de oveja, ligeramente ácido, frita y regada con miel amarga. Salada y dulce a la vez. En cualquier otro sitio sería un plato salado; aquí cierra la comida.

Dos dulces algueres construidos sobre la saba, el mosto cocido hasta jarabe después de la vendimia. Las copulettas son cupulitas de cáscara fina y crujiente sobre saba o mermelada, glaseadas de blanco y grabadas con iniciales y flores para bodas y fiestas; el pan di sapa es masa fina enrollada sobre saba, almendras y piel de naranja.

Tartaletas abiertas de queso fresco o requesón con azafrán y ralladura de cítrico, horneadas hasta que el relleno se agrieta y toma color. Un dulce de Pascua que hoy se vende todo el año.

Galletas especiadas con pasas y nueces o almendras, cortadas en rombos y cubiertas de glasa blanca. Se hacen para Todos los Santos, a principios de noviembre, y es entonces cuando merece la pena comprarlas.

Napolitana de forma: fina en el centro, un borde hinchado y ampollado, y plato de noche — bastantes pizzerías solo encienden el horno para la cena. Una pizza entera por persona es lo normal y nadie comparte; cuchillo y tenedor son perfectamente aceptables.

Se vende al peso. Primero se paga en caja, se dice cono o coppetta, y luego se eligen los sabores en el mostrador. La prueba de una buena gelateria es el color: el pistacho debe ser verde grisáceo apagado y la avellana marrón — el verde chillón y el rosa brillante salen de un cubo de pasta.

Pida un caffè y le sirven un espresso, de pie en la barra, por un euro aproximadamente; sentado cuesta más, y la lista de precios tiene que estar expuesta. El capuchino es cosa del desayuno. Al final de la comida, aquí se pide un café y un chupito de mirto, en ese orden.

A partir de las seis y media los bares del puerto y de dentro de las murallas se llenan: una copa de Vermentino, un Aperol o una cerveza, y aceitunas, patatas y cuadraditos de pizza que llegan sin pedirlos. No es una cena — aunque en una noche templada se sabe que ha acabado siéndolo.